How to make more Basil Plants for free

Basil seeds are very easy to germinate, but they are so tiny which makes the seedlings very fiddly to handle. Here’s how to make more basil plants for pennies and guarantee a good supply of basil all season long. All you need is one starter plant,  water and a sunny window sill.

Try to source a good quality organic basil plant, because this will be the mother of lots of little baby plants and you’ll be eating them all Summer. It’s best to get it from a garden centre rather than one from a supermarket which often don’t have very well formed root systems, but if you can’t then a supermarket one will still work well.

  • Make sure you keep your mother plant in a generous pot in plenty of light because basil does love the sun. Once the plant is established and growing well, pinch off two or three shoots before they get too leggy.
  • The shoots should be about 3 – 4 inches long, and you should cut them just below the first leaf node, which is where two side leaves branch off.
  • Pinch off the side leaves but leave the tiny little ones right near the stem.
  • How to make more basil plantsPlace the cutting in a clear glass bottle (an empty sauce bottle would be perfect) and fill with water.
  • Place in a bright space, make sure it gets plenty of sunlight (a window ledge is ideal)
  • Keep the water topped up and change it every few days or if it starts to look cloudy.
  • This works with two cuttings per bottle and after a week you should start to see tiny little roots appear. Sometimes  you get the odd one that refuses to root, but just discard it and try another, most will work fine.
  • Allow these tiny roots to grow and multiply until they are around 2 inches long and ready to plant into small pots of compost.
  • Keep these baby plants well watered on the window sill until it is warm enough for them to go outside after the risk of frost is over. Repeat this process every 6 weeks or so to ensure a constant supply.
  • This method should give you plenty of basil for salads, pasta sauces and pestos right through the spring, summer and well into the autumn. And if you have too many baby basils, they make a lovely little gift too.
  • You can use this method of propagation to multiply your tomato plants too, they are very quick to root too!


  • How to make more basil plants

Guide to Grow Lavender in Tropics


Is it possible to grow lavender in tropics? Is there any tropical lavender variety available that grows in hot and humid climate? The answer is yes! I grow lavender in tropical Thailand as a short lived perennial and an annual herb but need to care it more often, especially in summer.

Lavender Varieties

I had the need to experiment, went to local nurseries in Isan ( North-East Thailand ) but could not find any lavender plant growing here in this rural part of the country, so I asked my brother ( living in France ) to bring some seeds.

French lavender (Lavandula dentata) does well in warm climate.

Lavandula dentata is a species of flowering plant in the Lamiaceae familynative to the Mediterranean, the Atlantic islands and the Arabian peninsula.

Growing to 60 cm tall, it has gray-green, linear or lance-shaped leaves with toothed edges and a lightly woolly texture. The long-lasting, narrow spikes of purple flowers, topped with pale violet bracts, first appear in late spring. The whole plant is strongly aromatic with the typical lavender fragrance.

Its native habitat includes low hills with limestone substrates amidst other shrubs. It is present on Madeira and the Canary Islands.

One of several species known by the English common name French lavender (see also Lavandula stoechas), it is commonly grown as an ornamental plant and its essential oil is used in perfumes. Like other lavenders, it is particularly associated with dry, sunny, well-drained conditions in alkaline soil. But it will tolerate a range of conditions, though it may be short-lived. The cultivar L. dentata var. dentata ‘Royal Crown’ has gained the Royal Horticultural Society‘s Award of Garden Merit. It requires some shelter in frost-prone areas.

The plant is used in Murcia as an herbal remedy for stomach ache.

Common Spanish names include: alhucema inglesaalhucema rizadacantuesocantueso dentadocantueso rizadoespliego dentado, and garlanda.

Planting Season

In colder zones Lavender should be planted in spring or summer but in tropics growing conditions are different. Sun is more intense in summer and afterwards it rains, which increases the humidity level and makes intolerable for the plant to thrive that is why winter is the best month to plant lavender in tropics.

Finding Right Location

I grow lavender in pots, so that I can change its location during heavy rain or when the temperature rises up. Some I’m growing on ground, and had to take care to plant it in a location where it’ll be saved from wind, heavy rain and heat, not receiving full sun, especially in afternoon as the sun in tropics shine more intensely and it can scorch your plant. Planting under some trees is a good idea.

Planting and Care

Since I’m growing lavender from seeds, I had to sow seeds in early winter and had to place the seed-tray in full sun. Seedlings will germinate in two to three weeks; transplant them in a favorable location in a well drained potting mix using compost with bonemeal and lime both of equal amount in a total of half cup. Also add sand if your soil is heavy and clay rich.

Before transplanting I made a 50 cm. mound of soil to plant lavender in it. This is the best technique to restrict soggy and water logged soil and improve air circulation. I have to take care about watering, and water only when soil becomes dry. I don’t need to fertilize lavender but if I want, occasionally add some compost in the growing season.

Southern Thailand; Rail link for Trang, Satun, Phuket aired

UntitledFrom Bangkok Post: 14 Sep 2015

Transport planners are looking into a new rail route linking Trang with Satun and Phuket provinces as part of efforts to boost tourism to the South. The Office of Transport and Traffic Policy and Planning will speed up a feasibility study of the proposed route, said director Pheerapol Thawornsupacharoen. The rail line would pass through three provinces known for their seaside and marine tourism attractions, and is part of the southern transport infrastructure development plan. European tourists are among the targets, though planners say it will have local economic benefits as well. Mr Pheerapol said a separate feasibility study is also underway for a proposed “romantic route” linking Ranong, Phangnga, Phuket, Krabi and Trang by road, which targets key popular destinations for couples.

He said his office would work with the Rural Roads Department, the Highways Department and the State Railway of Thailand on the projects. The new routes were devised after the Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking asked the government to commission new routes along the southern coasts. Mr Pheerapol’s office found the transport routes could be integrated into the land transport development plan for the southern provinces, and could also benefit transport of goods, particularly local products. The Trang-Phuket rail line study will be sped up as it will enable the cheaper transport of goods by freight train, the director said.

It could also help secure Thailand’s position as the region’s leading marine tourism destination, he added. The Transport Ministry has previously studied a possible East-West rail corridor connecting Surat Thani on the Gulf of Thailand sea coast with Phangnga and Phuket on the Andaman coast. The link aims to cut transport prices for tourists travelling to both coasts. Mr Pheerapol said a better choice of transport connections could make the tourism industries on both coasts more competitive.

In 2012, 24 million tourists visited the southern coastal provinces, with around 80% of them travelling to popular attractions in Surat Thani, Phuket, Phangnga and Krabi. Mr Pheerapol said the “romantic route” project had the potential to pull in couples from Germany, Austria and Switzerland. Agencies are focusing on proposals to build a light railway from Phangnga’s Tha Noon district to Phuket’s Tha Chalong intersection, via Phuket International Airport, he said. The 60km-long light rail route will also join the planned East-West rail corridor in Phangnga, he added.

Mr Pheerapol said his office has been in talks with the Highways Department over constructing the light railway from a flyover on top of the median strip of Phuket roads. This would avoid expropriating privately-owned land. It was yet to be decided whether the local administration organisation of Phuket or the Mass Rapid Transit Authority of Thailand would be responsible for building the light rail route, he said. The construction budget has not yet been disclosed. Mr Pheerapol said he expected a decision to be made this week on the project, which will be open to private sector investment under a public-private partnership (PPPs).

By the end of the year, details of the project will be finalised and sent to the Office of the Commission for the Management of Land Traffic, he said. The commission will consider the design and decide what kind of PPP investment will be suitable. Mr Pheerapol said the Transport Ministry was also looking at the feasibility of upgrading Phuket’s transit system.

Thai govt bans foreigner ‘visa runs’ to borders


Immigration police at land border crossings have now stopped giving entry stamps to foreigners who exit and immediately return to Thailand to extend their stay for 15-30 days on visa runs. “The order is not new. Originally, officers were authorised to consider giving permits. But in this current situation of heightened security, all officers have to step up restrictions,” said an official at the Immigration Bureau. Many foreigners regularly go on visa runs to Cambodia and return through the Sa Kaeo immigration checkpoint, he said.

“Some foreigners do not even go themselves, but get illegal networks to obtain the entry stamp for them,” the source said, adding the government has cracked down on the border-run syndicates, prompting them to change tactics. Now the networks provide a one-day tour for foreigners to the Cambodian town of Poi Pet, so they can re-enter Thailand afterwards with permission to stay for another 15-30 days. Law enforcement on these types of activities will intensify, said the source. From now on, foreigners who are re- entering Thailand will be screened rigorously. They will need to provide information about their accommodation, tour company or other details to confirm they are in the country to travel as tourists.

The measure is likely to block scores of foreigners from re-entering Thailand through Sa Kaeo. Those wishing to enter Thailand from Cambodia will have to go to Phnom Penh to apply for a visa at the Thai embassy. The police investigation into the bomb blasts at Erawan shrine on Aug 17 and the Sathon pier on Aug 18 discovered immigration police were bribed by an illegal network linked to the perpetrators. The issue prompted national police chief Pol Gen Somyot Poompunmuang to call a meeting with the heads of immigration checkpoints on Sept 7, and was followed by a reshuffle in immigration police staff. “The immigration police are coming under intense scrutiny,” said another high-ranking official at the bureau.

Some army-backed officers were moved to head up the checkpoints in the recent reshuffle. Pol Gen Somyot is now wrestling to oust bureau commissioner Pol Lt Gen Sakda Chuenpakdee, who allegedly failed to follow the government order to transfer officers linked to Rohingya traffickers out of his jurisdiction. Pol Gen Somyot also handed out a report exposing the unlawful practices of immigration police under the command of Pol Gen Sakda, such as allegedly accepting 300-500 baht bribes from foreigners cutting the queue to apply for visas at Suvarnabhumi airport, the source said.

The practice is said to make about two million baht in profit for the immigration police every day. “Pol Gen Somyot aims to destroy the treasure trove plundered by the bureau,” the source said.

EN – Chicken Pot Pie

From: Meal Planning Magic – Recipe type: Dinner – Prep time: 30 mins – Total time: 30 mins Serves: 16 

A healthier, homemade version of the classic comfort food, chicken pot pie. This recipe includes instructions for making and baking right away or making ahead and freezing and baking later. NOTE: This recipe makes 2 whole pies. Make one to enjoy now and freeze another for later!


  1. 1 cup chopped onion
  2. 1 cup chopped celery
  3. 1 cup chopped carrot
  4. 1⁄3 cup butter or margarine
  5. 1⁄2 cup all-purpose flour, sifted
  6. 2 cups chicken broth
  7. 1 cup half and half or evaporated milk
  8. 2 cups chicken, cooked, chopped
  9. 1 cup frozen peas, thawed 
  10. 1 tsp. salt
  11. 1⁄2 tsp. pepper
  12. 4 unbaked pie crusts (homemade or store-bought) 



  1. Sauté the first 3 ingredients in butter in a big skillet over medium heat until tender. Add flour; stir until smooth. Cook 1 minute, stirring constantly. Add chicken broth and half & half/evap. milk; cook, stirring constantly until thickened and bubbly.
  2. Stir in chicken, peas, salt, and pepper. Cool before pouring into pie crusts. VERY important!


  1. At this point you may freeze the filling in a labeled freezer safe container/bag. To prepare from frozen, read instructions below.
  2. Or you may also assemble the whole pie and freeze whole.
  3. To do that, prepare crusts. Roll them out and place the bottom crusts in the pie plates and set aside the top crusts until ready to cover. Pour filling mixture into bottom crusts and cover with top crusts. Fold edges under and crimp. Poke slits in the top (you can make a nice pattern here too!)
  4. Cover with foil, label and freeze. See below for preparation instructions


  1. Preheat oven to 190º C.
  2. Prepare crusts. Roll them out and place the bottom crusts in the pie plates and set aside the top crusts until ready to cover. Pour filling mixture into bottom crusts and cover with top crusts. Fold edges under and crimp. Poke slits in the top (you can make a nice pattern here too!) 
  3. Bake assembled pie uncovered, for 30-45 minutes or until crust is golden brown. Let stand 10 minutes before  serving.


  1. Thaw filling in refrigerator. You might need to stir or mush the filling together to combine well and reincorporate. Assemble as described above and bake accordingly. OR you may bake the whole pie from frozen.
  2. To do so, preheat oven to 190º C.
  3. Bake, uncovered, for 30 minutes, then cover with foil and bake 30 more minutes. Remove from oven and let rest for 10 minutes before cutting. Serves 16 (from two pies–if you’re just making one pie it will just serve 8).

Freezes very well separately or fully prepared in the crust. Try them both and see which way you prefer! 

1 - chickpotpie-carrots-300x215

Chopped carrots ready to go.

2 - chickpotpie-celery-300x182

Chopped fresh celery ready to go!

3 - chickpotpie-chicken-300x253

Chopped fresh cooked chicken ready to go. 

4 - chickpotpie-simmer-300x240

Saute all the vegetables together until tender. 

5 - chickpotpie-filling-300x229

Simmer all the ingredients with the evaporated milk. 

6 - chickpotpie-filling2-300x291

Everything all mixed together after the filling had thickened a bit. 

7 - chickpotpie-piesfilled-topped-169x300

Pies topped and ready to be frozen.

8 - chickpotpie-lidded-300x252

Pies lidded, labeled and ready to be frozen until freezer meal exchange group! 

NL – Zelf compost maken

Zelf compost maken

Waarom zou je eigenlijk aan dit gedoe willen beginnen!!! Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel en ervaring hebt opgedaan, een net zo enthousiast composteerder zult worden als de schrijver van dit artikel. Het is inderdaad wat lang geworden omdat ik het heel belangrijk vind dat je gaat begrijpen hoe en waarom, zodat je weet wat je en waarom je het doet en wie wil dat nu niet?

Wat is Composteren

Composteren is een biologisch proces waarbij organisch materiaal omgezet wordt in een stabiel humusachtig product. Om dit proces in korte tijd te verwezenlijken dient de temperatuur voldoende te kunnen stijgen. Daarvoor is nodig dat het te composteren materiaal in een hoop opgezet wordt. Dit kan op een meerdere manieren. Op veel tuinen is het gebruikelijk om met pallets een vierkante ruimte te creëren van 1x1x1 m.

We onderscheiden aerobe en anaerobe compostering. Bij aerobe compostering zorgt de opbouw ervoor dat er voldoende lucht, dus zuurstof, in de hoop kan doordringen, waardoor de temperaturen hoog genoeg wordt en de compostering nagenoeg reukloos verloopt. Bij anaerobe compostering wordt de hoop vast getrapt of in een put opgeslagen(denk aan de oude kuilsilo’s). Dit proces duurt lang en bij lage temperaturen. Het eindproduct ruikt minder fris.

Het composteringsproces verloopt in een aantal stadia. Tijdens de eerste fase gaan zgn mesofiele bacteriën aan het werk bij een temperatuur van 10-40 C hierbij komt veel CO2 vrij en de hoop wordt zuurder. Als in de volgende fase de temperatuur nu voldoende kan stijgen o.i.v. zuurstof komen er steeds meer thermofiele bacteriën die de temp doen oplopen tot wel 60 á 70 °C. Er komt nu veel NH3 vrij. Deze beide fasen duren maar enkele weken. De hierop volgende fase de zgn. rijpingsfase gaat de temperatuur dalen tot onder de 30 C en nu komen de mesofiele bacteriën weer en gaan er allerlei kreeftachtigen, spinnetjes, torretjes en de compostwormen aan de slag die zich door de hele hoop heen werken en omzetten in echte compost die naar aarde ruikt. De zuurgraad is nu neutraal. Deze laatste fase duur enkele maanden. In de winter verloopt deze fase een stuk langzamer als in de zomer. De hoop is bij rijpe compost gehalveerd en bij overjarige compost tot 1/3 van de oorspronkelijke hoogte geslonken.

Waar komen nu al die beestjes vandaan? Deze zitten al aan de oorspronkelijke materialen, ze komen uit de lucht en vooral dierlijke mest bevat veel. Ook compoststarters bevatten vaak bacteriecultures. Eén ding is zeker deze micro-organismen kunnen zich verschrikkelijk snel vermenigvuldigen als ze een geschikte voedingsbodem hebben gevonden.

De hoge temperatuur is van wezenlijk belang omdat bij temperaturen van 60-70 °C ziektekiemen en onkruidzaden gedood worden. Deze temperaturen worden vooral gehaald in hopen met stro, stalmest en gehakseld hout en de hoop moet voldoende groot zijn. Deze hoge temperatuur wordt dan ook in de eerste weken gehaald. Bij kleinere hopen en hopen die gedurende een langere periode opgebouwd worden zal de temperatuur onvoldoende stijgen. Max. zal dan liggen tussen de 35 en 55 °C. Ook dan zal het geheel keurig gecomposteerd worden hoor. Een goede composteerder zal daarom wachthopen maken en pas op het laatste moment de hoop opzetten zodat de temperatuur in korte tijd hoog oploopt. Ook omzetten van de hoop waarbij minder goed verteerd spul naar binnen wordt gebracht werkt hiertoe aan bij. Deze omzetting kun je het best na een 4 tot 6 weken doen nadat je de hoop opzette.

Welke stoffen kunt je composteren?

Alles wat organisch van oorsprong is kan in principe op de composthoop. Voor het opzetten van een goede composthoop is het goed om te weten dat er onderscheid wordt gemaakt tussen groen en bruin materiaal. Groen materiaal is stikstofrijk en nat materiaal dat vooral voeding levert aan de composthoop en weinig structuur, zoals gazonmaaisel en groenteafval(keuken). Bruin materiaal is koolstofrijk materiaal dat belangrijk is voor de structuur, zoals stro en snoeihout.

Hieronder een lijst waarin de C/N verhouding staat. Bruin materiaal heeft dus een hoge C/N en groen materiaal een lage C/N. Alleen materiaal met de goede C/N verhouding, zoals dat in het middenvak staat, composteert goed.

Dit betekent dus dat als je materiaal uit het bovenste vak gebruikt je dit moet mengen met materiaal uit het onderste vak om aan de goede C/N verhouding te komen. De paardenmest die wij op de tuin gebruiken bevat bij de ene boer veel zaagsel en die van de kinderboerderij veel stro.

Je moet in beide gevallen dus stikstofrijk materiaal bijmengen. Bijvoorbeeld bloedmeel met een heel hoge N.

Je kunt afval van fruit en groenten gebruiken, aardappelschillen en een heleboel andere plantaardige resten. Gebruik echter nooit gekookte groenten of aardappelen. Denk er bij warm weer aan regelmatig met een gieter of tuinslang wat water bovenaan uw compostvat toe te voegen, want eenmaal opgedroogd stopt het composteringsproces onverbiddelijk.

Dit is een alfabetische opsomming van composteerbare stoffen: aardappelschillen, afval van groenten en fruit, biologisch afbreekbare verpakkingen, bladeren, dennennaalden, doppen van noten, eierschalen, haagscheersel, koffiefilters, hooi, kamerplanten, koffiegruis, onkruid, papier van de keukenrol (indien niet vervuild met vet, verf of oplosmiddelen), schaafkrullen van zuiver, niet geïmpregneerd hout, stro, takjes, theebladeren, theezakjes, uitwerpselen van planteneters, versnipperd snoeihout, zagemeel (van zuiver, niet geïmpregneerd hout).

Algemeen geldt dat je voor zo veel mogelijk diversiteit moet proberen te zorgen en de verschillende materialen goed met elkaar vermengen. Je kunt een onderscheid maken tussen enerzijds groen, vochtig materiaal zoals bladeren, groenten en fruit, en anderzijds bruin materiaal zoals hout, notendoppen, koffiegruis enzovoort. Een compostvat moet zowel groen als bruin materiaal bevatten, indien mogelijk van allebei een ongeveer gelijkaardig volume en in ieder geval goed vermengd.

Volledigheidshalve geven we nog een lijst met materialen die je niet in je compostvat of -container mag gebruiken, eveneens alfabetisch: aarde, asse van een kachel of open haard, beenderen, blik, dierlijk afval, distels, houtskool, ijzer, kattenbakvulling, kunststof, metaal, netels, olie, saus, snoeihout van meer dan 2 centimeter dikte, stenen, stof van een stofzuiger, timmerhout met verf, vernis of impregneermiddel, uitwerpselen van vleeseters, vet, vlees, wegwerpluiers, zand.

Onkruid kan altijd op de hoop als het nog geen zaad gevormd heeft. Dus wel met bloemen, maar let op de zaadvorming. In het andere geval midden in de hoop waar de temperatuur het hoogst is.

Snoeihout moet altijd fijn gemaakt worden. En vooral goed bevochtigen. Een hoop met veel snoeisel moet dus goed bevochtigd worden omdat de hoge temperatuur veel water doet verdampen.

Aardappelloof, tomatenloof, courgetteloof etc. kan mits gezond prima op de composthoop.

Zieke planten kunnen mits de temperatuur hoog genoeg wordt op de hoop. Beter is dit niet te doen als je niet 100% zeker bent dat je de vereiste temperatuur haalt. Ook bij twijfel nooit op de hoop.

Aarde en dus onkruid met aarde mag niet op de hoop. Je onkruid moet je goed uitschudden, want anders ben je straks, over enkele jaren, je teellaag kwijt.

Grof materiaal altijd fijn maken met een hakselaar, snoeimes of mes.

Vochtigheid van de hoop is erg belangrijk. Deze moet zo rond de 50% liggen. Dit kun je testen door midden uit de hoop wat materiaal te nemen. Als je in je hand fijn knijpt en het vocht loopt eruit dan is het te nat. Valt het uiteen dan is het te droog en moet je begieten. Praktische regel is dat als je je tuin moet besproeien je dit ook moet doen met je hoop. Bij te nat weer de hoop afdekken of een deklaag van bijvoorbeeld hooi erop.

De hoop opzetten

De hoop liefst op de grond, dus geen tegels, in de schaduw o.i.d. maar opwarming in de zon is wel een pre hoor. Je kunt er een struik iof klimplant voorzetten. Wat dacht je van een framboos of braamstruik?

De grootte kan het best 1x1x1 m. zijn, maar dat is zo’n beetje het minimum en als je hem omheint met pallets of zo. Nu is op onze tuinen de toegestane hoogte 0,75 m. en deze dien je aan te houden. Tussen deze hoogte op het midden van de tuin en de beschoeiing aan de slootkant zit wat muziek waar je rekening mee kunt houden bij het opzetten.

Als je de hoop opzet dien je dat dus in één keer te doen en het materiaal voor de hoop op zgn wachthopen te bewaren totdat het zover is. In de praktijk zal je je hoop geleidelijk opzetten. In dit geval kun je er rustig vanuit gaan dat je max. haalbare temp nooit hoger als 55 °C zal worden. Het composteren duurt wat langer en er gaan minder schadelijke zaken dood.

Op de klassieke manier wordt een hoop in afwisselende lagen op te bouwen. Er is echter niets op tegen de materialen direct goed te mengenzodat de C/N verhouding gelijk al goed is. Je moet dus alleen goed letten op het uitgangsmateriaal en de gewenste C/N eventueel bijmengen met bloedmeel voor de nodige N maar ook regelmatig wat beendermeel kan geen kwaad voor extra N en P.

Als de hoop nare luchtjes of schimmels laar zien of ruiken dan is je vochthuishouding niet in orde. Een te natte hoop gaat stinken en een te droge gaat schimmelen, je ziet dan ook veel mieren en pissebedden.

Wat kun je doen met COMPOST?

Gebruik van compost heeft heel wat voordelen:

  • Compost vergroot het organisch gehalte van de bodem; het humus gehalte.
  • Stimuleert het bodemleven
  • Vergroot het vochtvasthoudend vermogen
  • Levert voedingsstoffen aan de planten
  • Heeft een ziekte werend vermogen

Onze grond is in het algemeen wat arm aan humus, omdat als je geen of te weinig compost gebruikt het humusgehalte zal dalen door afbraak. Alleen door gedurende langere tijd extra te strooien vergelijkbaar met onderstaande tabel zal het humusgehalte geleidelijk stijgen.

In de eerste plaats gebruik je compost als meststof. Hiervoor gebruik je rijpe compost welke je in het voorjaar in de grond onderwerkt. In de bovenste laag. De verdeling van compost is per groentesoort als volgt:

Bladgroente 5,3 kg per m2 – Vrucht 6,0 kg per m2 – Aardappel 1,4 kg per m2 0 Aardbei 4,8 kg per m2 – Kool 6,4 kg per m2 – De geduide hoeveelheden zijn per jaar. Deze tabel is gebaseerd op een laag humus gehalte van 1% C in onze grond.

In de tweede plaats als mulchlaag. Deze gebruik je als de bodem voldoende opgewarmd is. Dit is doorgaans in juni. Een mulchlaag bevordert het bodemleven en houd het vocht enorm goed vast zodat sproeien niet of nauwelijks behoeft. Het bestrijd onkruidvorming . De wind kan geen aarde meenemen en regen slaat de grond niet dicht. Mulchen kun je prima tussen de planten door doen. Nadeel van mulchen en zeker bij een te dikke laag dat het slakken en ander ongedierte bevordert. Wel is mij en anderen opgevallen dat je bij een dikke mulchlaag wel meer slakken hebt, maar er niet zoveel last van hebt, omdat ze voldoende te eten vinden in de mulchlaag.

Wat je niet moet doen is?

Jonge compost onderwerken of bruin materiaal met een hoge C/N , zoals stro, onderwerken in de grond. Dit materiaal heeft een hoge C en zal dus N nodig hebben en zal deze aan de grond onttrekken met als gevolg dat je planten te weinig voeding krijgen.

Veel plezier met composteren en tot op de tuin.